小區附近新開了一家小館子，從那路過，新掛的招牌“正宗河南燴面”，白底紅字非常醒目，讓人心動，腳步不由自主地向店里移去。入店內，找一個安靜位置坐下，老板娘熱情地和我打招呼。

我說：“來一碗面，羊肉燴面。”

她答應一聲，轉身走進了操作間。

坐著等餐，打量周圍，還沒到飯點，吃飯的客人只有我自己。小店新開，干凈整潔，四面墻上貼滿各種面的圖片，只看一眼就讓人胃口大開。

在北京這么多年，最想念的還是家鄉那一碗燴面。什么也抵不了一碗燴面對一個河南人的誘惑。

說起燴面的起源，可追溯到隋朝末年。據說，當時李世民帶領軍隊南征北戰，在河南洛陽圍攻王世充時身患寒疾，在一農戶家里養病。這家人殺掉了家養的唯一一只麋鹿，燉了一大鍋湯，準備下面條給李世民吃。但因外面突然有敵兵追查，女主人來不及用刀切面，便趕緊用手一下下扯，煮進鍋里。李世民吃后，寒疾竟不治而愈，稱帝后，對那碗面念念不忘，請來女主人重新做扯面，于是宮里就有了這種面。這個做法后來流傳到民間，因麋鹿珍貴，就用老山羊代替，做出來的面依然鮮香可口，回味悠長。

傳說無法考證，但燴面在河南確實家喻戶曉，沒什么事是一碗燴面解決不了的。

正出神間，燴面做好了，老板娘手腳麻利地把面端來。看著眼前熱氣騰騰的面，我用筷子輕輕挑了挑，沒有熟悉的配菜，想這面不一定好吃。真正的河南燴面，配有海帶絲、千張絲，或綠豆芽等。嘗了嘗，心里很是失望，勉強吃了幾口，匆匆離去。

后來我也陸續去過多家餐館，只要是河南特色的餐館，必定會點一碗燴面，但還是找不回原來的味道。這讓我萬分想念媽媽做的燴面。

小時候，媽媽做燴面，早飯后就開始忙碌。她先找出干凈的面盆，用溫水加一些食鹽和面，面和得沒那么硬，然后切成寬寬厚厚的一條一條，抹上小磨香油，整整齊齊碼放在蓋板上，再用白布蓋好。到中午做飯時，媽媽先起鍋燒油，然后放入蔥姜蒜和少許辣椒，炒出香味，有時候也放一些豬肉，有羊肉的時候很少，但即便沒有肉，也是香氣四溢。

燒開水，媽媽便端出蓋板上的面，一條條拉長拉細后放入鍋里，再放進紅薯粉條、千張絲等配菜，一大鍋美味的燴面一會兒就可以出鍋了。盛入碗中，蓋上翠綠的荊芥，滴上兩滴靈魂小磨香油，那迷人的味道直鉆入五臟六腑。吃上一口，筋道，爽滑，鮮香，滿口生津，勝卻山珍海味。

也許是因為水質、食材等原因，或是因為適應北京本土飲食習慣，迎合了本地或各地人的喜好，北京的河南燴面做了改良。

阻擋不了對那碗面的思念，在一個風和日麗的中午，我坐高鐵回了鄭州。下車直奔市區，不需要特意找飯店，在這里，你可以放心任何一家店里豫菜師傅的廚藝。

看到一家裝修不錯的豫菜餐廳，我喊停了出租車師傅，下車走進去，直接點了一碗羊肉燴面。這家店裝修精致，客人絡繹不絕，生意很好，燴面應該是不錯的吧？

不大一會兒，燴面端上來了，我一眼看到了那熟悉的像盆一樣的大碗，面上居然還放了荊芥，一下子把我游離的心拉了回來。是這種感覺，那么親切，仿佛我從來不曾離開家鄉，從來不曾離開母親的懷抱。這噴香噴香的燴面原來一直都在，在這個城市的每一個角落，靜靜等待每一個歸來的游子。

我用筷子輕輕挑動，配菜有紅薯粉條、海帶絲、千張絲、綠豆芽，還有厚厚的羊肉片，湯汁濃郁，分量十足。即便服務員說的是標準的普通話，廚師的老手藝還是一如既往。

這碗面吃了很久，吃得我額頭的汗干了，吃得湯水不再滾燙。

吃完面，我對服務員表示感謝，并問她是哪里人？她笑呵呵地回答：“我是河北人，畢業就留在鄭州了，談了鄭州本地的男朋友。”說到男朋友，她的臉上有一抹羞澀。

我釋然了，哪怕不是熟悉的鄉音，但這里是包容四方的大都市，來自五湖四海的人，正建設一個更美好更發達更現代的鄭州，這讓我欣慰、自豪。